Ихтиофтириоз Возбудитель В пресноводных аквариумах это ichthyophthirius multifuliis, А в морских системах- Cryptocaryon irritans( в это случае болезнь называется криптокарионозорм) Симптомы Мелкие белые пятна на коже, плавниках и жабрах. Каждое пятно представляет собой отдельного паразита, называемого трофонт, лежащим под прозрачным покровным эпителием. Эти точки имеют размер до 1 мм в поперечнике ,но в случаях тяжелой инфекции несколько паразитов могут располагаться рядом, образуя более крупные пятна неправильной формы. В таких случаях рыба выглядит так ,будто её посыпали солью или сахаром .Рыбы трутся о камни и дно, учащенно дышат. В прудах сильно поражённые рыбы часто собираются на мелких участках среди растений. Обычны разные виды вторичной инфекции. Потогинез Ichthyophthirius способен поражать всех пресноводных рыб включая холодноводные и тропические виды. Зрелые паразиты которые питались тканями хозяина, разрывают эпителий, под которым находились, и попадают в воду. Опустившись на дно, они образуют вокруг себя студёнистую цисту, в которой происходит их многократное деление. В результате образуется до 2тыс. дочерних клеток, так называемых бродяжек. Они выходят из цисты и плавают с помощью ресничек в поисках хозяина, длительность их жизни-до двух суток. Время, необходимое для завершения всего жизненного цикла, зависит от температуры воды, сокращаясь при её повышении. При температуре 21°С на это уходит 2-3 дня, а при температуре 10 °С - как минимум 5 недель.
Постоянная опасность заражения ихтиофтириозом существует при кормлении рыб живыми кормами из природных водоёмов. В этом случае в аквариум могут попасть бродяжки относительно безопасного "нашего отечественного" ихтиофтириуса. Тропические формы можно занести вместе с новыми растениями (в виде приклеенных к ним цист размножения) и вместе с новой рыбой. Даже внешне здоровые рыбки могут быть носителями "спящих" паразитов, которые внедрились под кожу, но временно не развиваются. Однако стоит только рыбе испытать достаточно сильный стресс (например, при транспортировке или при смене привычных условий жизни в новом аквариуме) и ихтиофтириусы "пробуждаются". Буквально на другой день после покупки на вид совершенно здоровой рыбы, она может оказаться довольно сильно окиданной "манкой". Иной раз это сильно удивляет аквариумистов - откуда что взялось? На самом деле паразиты уже давно внедрились под эпителий и просто ждали благоприятного момента, чтобы начать расти и размножаться. Возможен и другой вариант. Новая рыбка отлично перенесла все трудности переселения на новое место и живет себе, как ни в чем, ни бывало, но спустя несколько дней вдруг заболевают старожилы аквариума. Ихтиофтириусов принес на себе новичок. Они могли скрываться не только внедрившись в кожу рыбы, но еще во рту и в жаберной полости. Рыба-носитель инвазии не проявляла признаков заболевания, так как она выработала относительную устойчивость к данной расе паразита. Она болела раньше, но не была вылечена до конца. Рыбы-старожилы не обладают иммунитетом к данной разновидности возбудителя ихтиофтириоза и заболевают. Возможен и самый неблагоприятный вариант, когда новички и старожилы взаимно обмениваются разными расами Ихтиофтириусов, скрытыми носителями которых являлись. У ихтиофтириусов существует половой процесс (конъюгация), а обмен генетическим материалом между разными расами может привести к появлению более жизнеспособных паразитов с новыми свойствами. И действительно, теперь не так уж редко встречаются формы ихтиофтириоза, относительно устойчивые к лекарственным средствам. В этой связи остаётся только призвать аквариумистов быть предельно бдительными в первое время после подселения в аквариум новых рыб. В начале заболевания пустул на рыбе мало, они очень невелики по размерам (особенно если инвазия вызвана тропическими разновидностями ихтиофтириусов) и их трудно заметить. Но рыбы начинают вести себя странно: поджимать плавники, вздрагивать, ежится, и чесаться о грунт и растения, их аппетит может заметно ухудшиться или они вдруг становятся необычно пугливыми - всё это должно насторожить аквариумиста.
Лечение и профилактика. Находясь на теле хозяина, паразиты практически недоступны для лечебных препаратов, поскольку находятся под эпителием. Поэтому лек.средства, вносимые в воду аквариума, уничтожают только свободноживущие стадии-бродяжек. Для этого существует много хороших лек.средств, однако некоторые виды рыб, например, боция-клоун чувствительны к некоторым препаратам. Если аквариум или пруд оставить без рыб на неделю при температуре 20°С и выше, паразиты пропадают. . Так, в соответствии с традиционным рецептом лечения "манки", надо поднять температуру воды выше 32°С и посолить воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). В случае с заражением рыб расами ихтиофтириусов, происходящих из умеренных широт (то есть нашими "отечественными") это действительно поможет, ну а если рыбы поражены тропическими формами? Высокая температура будет им только на руку, они её прекрасно перенесут, а размножаться будут еще быстрее. В то же время в очень теплой воде содержание кислорода заметно снизится и больные рыбы будут испытывать кислородное голодание. Если ихтиофтириусы успели повредить жабры, поселившись на них, то подъём температуры воды, скорее всего, приведет к быстрой гибели больных рыб. Многие тропические разновидности прекрасно переносят небольшую соленость воды, и чтобы подавить их размножение солить надо уже гораздо сильнее, чем было указано выше. Но не все аквариумные рыбы сами могут долго выносить высокую соленость. А соль должна находиться в воде аквариума на протяжении всего курса лечения, который займет дней 5-6 или больше. На практике, этот проверенный временем, традиционный метод теперь нередко дает осечки. Ещё один старинный способ борьбы с ихтиофтириозом потребует от аквариумиста совершить маленький трудовой подвиг. Он основан на быстром удалении и/или уничтожении цист размножения и только что "вылупившихся" бродяжек. Надо иметь хотя бы два отсадника и достаточно воды для частой (не реже 1 раза в 12 часов) полной подмены воды в них. Рыб сажают в отсадник либо без аэрации (именно это и предполагала оригинальная методика), либо только со слабой аэрацией, причем распылитель должен быть не у дна. В отсадник добавляют поваренную соль (20-40 г/л), причем без предварительного её растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо гибнут от соли бродяжки. Выжившие паразиты удаляются вместе со сменой воды. Таким образом нового заражения рыб не происходит и остается только беспрерывно заниматься описанными манипуляциями пока не созреют и отпадут все паразиты, имеющиеся на рыбах на момент начала лечения. За дополнительной информацией обращайтесь к администратору сайта.
